Одной из привлекательных сторон строительства домов из бруса является многовариантность внешней отделки. Глядя на такое здание, не сразу понимаешь, из чего сделаны стены, скрытые под красивой обшивкой.Плитный фундамент стоит довольно дорого, однако становится модным в Подмосковье, тем более что на пучинистом грунте он бывает незаменим.

Мы продолжаем разговор на тему дачного строительства. В этот раз речь пойдёт о возведении домов из бруса-самого обычного, непрофилированного и неструганого.

Неструганый брус естественной влажности долгое время остаётся самым популярным материалом в дачном строительстве. Он относительно дёшев, прочен и технологичен, что позволяет возводить даже дома сложной архитектуры.

Почему выбирают брус?

Наши соотечественники выбирают в качестве материала для дачного дома именно брус по двум причинам. Первая-экономическая, вторая-так сказать, морально-физическая. За каркасный дом, в который можно въехать сразу же, надо заплатить всю сумму одномоментно.

В упрощённом виде сумма влияний на фундамент выглядит так. Летом на него действуют две силы: нагрузка от строения (А) и сила сопротивления грунта (Б). Зимой картина резко меняется. При промерзании верхней части земли на фундамент с двух сторон начинают действовать силы, стремящиеся вытолкнуть его вверх (Г) (от расширения вверх частичек льда). Величина этих сил прямо пропорциональна глубине промерзания. При промерзании грунта на всю глубину фундамента к ним добавляется ещё и сила выталкивания, действующая на подошву (В),- эта величина почти на порядок больше, чем сумма боковых сил выталкивания (Г). Если нагрузка на фундамент со стороны строения (А) значительно меньше сил выталкивания (В и Г), неизбежен его подъём (на величину Д). После оттаивания грунта фундамент может либо совсем не вернуться на прежнее место, либо вернуться неравномерно. В результате вероятна деформация-и его собственная, и опирающегося на него строения. Чтобы этого не произошло, подошву фундамента необходимо расположить либо ниже уровня промерзания грунта (в этом случае она не испытывает давления вспучивающихся почв снизу), либо на такой глубине, где силы пучения уравновешиваются нагрузкой от строения (так называемый мелкозаглублённый фундамент). В любом случае подошва должна опираться на песчаную подушку. Что и понятно: глинистую пучинистую почву убирают и заменяют песком, который не вспучивается. Для уменьшения вредных последствий от действия сил выталкивания (В и Г) для заглублённых ниже уровня промерзания фундаментов рекомендуется:

• выполнять их из армированного бетона;
• расширять основание фундамента;
• делать стенки не вертикальными, а сужающимися кверху.

К числу неэкономических факторов относится прежде всего непривычность каркасной технологии. Каркас со стойками через каждые 40 см, обшитый с обеих сторон современными листовыми материалами (плиты OSB, гипсокартон и т. п.) и заполненный толстым слоем утеплителя, отечественному потребителю надёжным не кажется. Это хорошо иллюстрируют два довольно распространённых в среде потенциальных покупателей мнения: "Любой хулиган такую стену кулаком проломит" и "Не хочу жить в импортном ящике из-под бананов". Развеять сомнения не способно даже то, что каркасные дома выдерживают землетрясения до 9 баллов (лё~-кая постройка малоинерционна).

После того,как бетон застыл, деревянную опалубку снимают. Использовавшиеся для ее создания обрезные доски не выбрасывают - на более поздних этапах их можно будет применять для устройства чернового пола ,а также обрешетки кровли.

Как уже было сказано ,строительство разбивается на несколько этапов и их оплата производится в разное время.Таких этапов как минимум два,но при необходимости (прежде всего, финансовой) может быть и больше.Причем время между этапами можно растянуть,сообразуясь все с теми же финансами.Да и стоимость 1м2 (без отделки) почти скромная 6000-7500 руб.

Если к дому в будущем будут делаться пристройки, то в ленте фундамента заранее оставляют выпуски арматуры .Чтобы подпольное пространство проветривалось, в бетонной ленте фундамента делают продухи.

Если лаги пола будут перекрыватьпролет более 3 м, под ними устанавливают подлажники из мощного бруса ,опирающиеся на столбики ,стоящие на бетонной ленте.Цоколь из цветных пескоцементных блоков, лицевая сторона которых имитирует колотый камень.

Что и говорить, наши сограждане уверены, что стены дома должны быть массивными-лучше из толстого бревна, а если не из бревна, так из бруса. Ведь сооружения из этого материала не уступают бревенчатым: они комфортны и экологичны, а с точки зрения дальнейшей отделки даже более технологичны. А теперь на примере дачных домов, предлагаемых московской фирмой "АБС-СТРОЙ", подробно расскажем о существующих способах и приёмах строительства из бруса.

Нулевой цикл

Дома из бруса обычно сооружаются на столбчатых, плитных или ленточных фундаментах.

Плитный фундамент. Это железобетонная плита, на которую здание будет опираться всеми своими стенами. Такие фундаменты идеально подходят для пучинистой почвы с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку не боятся их вертикальных и горизонтальных перемещений. Но эти фундаменты довольно дороги (1 м2-от 3000 руб.), потому что требуют значительного расхода бетона и арматуры.

Столбчатые фундаменты. Самым простым столбчатым считается фундамент под названием "плавающие столбики" (подробно о нем говори-лосьв№3"ИВД"за200бг). К числу столбчатых можно отнести и свайный фундамент, основной элемент которого-свая, изготавливаемая из разных материалов. В дачном строительстве для этого обычно применяются асбоцементные трубы диамет-ром150 мм-их вставляют в отверстие в земле, сделанное буром. В трубу помещают арматуру, затем заполняют бетонной смесью. Недостаток такого фундамента очевиден: каждый столбик "гуляет сам по себе".Более надёжен другой вариант- "ростверк по столбам". Это сваи, жёстко связанные друг с другом в надземной части железобетонной лентой-ростверком. Его сечение- от 300 ·150 до 700 -500 мм, расстояния между столбами-не более 3 м. Ростверк приподнимается над грунтом минимум на 50 мм, а пространство под ним засыпается песком или керамзитом. Стоимость 1 пог. м такой конструкции-от 2000 руб. Следует отметить, что свайно-рост-верковые фундаменты хорошо зарекомендовали себя на слабонесущих и рыхлых грунтах (например, торфяниках)-сваи в этом случае заглубляютсятак,чтобы они достигли твердого слоя грунта.

Ленточные фундаменты. Так называют железобетонные конструкции, имеющие одинаковую форму поперечного сечения (ленту) и под внешними, и под внутренними несущими стенами. В пучинистых грунтах заглублённые ниже точки промерзания ленточные фундаменты сооружаются только под тяжёлыми зданиями. Лёхие брусовые дома чаще возводятся на так называемых мелкозаглублённых ленточных фундаментах (их нижняя опорная плоскость располагается на глубине.

Чтобы предохранить древесину обвязочного венца от гниения и прочих напастей , его в обязательном порядке обрабатывают антисептическим составом. От воздействия влаги ,которая может "подбрасываться" по телу фундамента из грунта по ленте в два слоя настилают гидроизоляционный материал.

Для закладки таких фундаментов выкапывают траншею глубиной около 900 мм и на 300 мм засыпают песком. Получившуюся песчаную подушку тщательно трамбуют и проливают водой. Затем изготовляют армированную бетонную ленту сечением 600 -400 мм, а после застывания бетона сверху выкладывают более узкую ленту из пескоцемент-ных блоков. В дело идут либо обычные (серые) гладкие блоки, либо цветные, а ещётакие, лицевая сторона которых имитирует колотый камень (благодаря этому фундамент и без дополнительной отделки приобретает эстетичный вид). Ленточную конструкцию можно сооружать даже в зимнее время, конечно, если в бетон и раствор для кладки введены специальные добавки. Профессионалы рекомендуют прокладывать такую ленту как под несущими стенами, так и под всеми выступающими частями дома, например под крыльцом. С одной стороны, это повышает стоимость строительства-создание ленты под крыльцом обойдёся в 3200 руб. (бе-тон-2000 руб., работа-1200 руб.) Зато такое крыльцо гарантирован- но не будет вести себя как независимый элемент конструкции (как это происходит при установке на столбики) и в конце концов не "ото рвётся" от дома.

Какой брус выбрать?

В продаже можно встретить брус естественной влажности (подробнее о его свойствах и поведении разго вор шёл в № 3 нашего журнала за 2006 г.) следующих сечений: 120x120, 140x140, 150x100, 150x150, 180x180, 200x150, 200x200 мм. В последнее время наиболее широко используется брус 150x100 и 150x150 мм (цена 1 м³ - 3100 руб.), а для балок перекрытий и стропильных систем - 200x150 мм.

Варианты угловых соединений бруса: а - на шпонках; б - "в перевязку с коренным шипом".

Углы обвязочного венца выполняются "в полдерева"-такое соединение позволяет вынуть брус, если возникнет необходимость его замены.

Когда обвязочный венец создан, приступают к возведению стен. На обвязочный брус кладётся уплотнитель, а затем брус первого венца.

Сборка углов "в лапу" "вперевязку с коренным шипом" позволяет не только надёжно соединить брусья друг с другом, но и значительно снизить продуваемость углов.

Об украшении будущего дома стоит задуматься на этапе возведения стен.Например можно украсить балюстраду открытой веранды фигурными вырезами.

Материал таких размеров обходится значительно дороже (1 м3-от 3700 руб.), поскольку его делают из отборного кругляка. А некогда популярный брус 100 ·100 мм сейчас считается невыгодным. Во-первых, стена толщиной 100 мм намного холоднее 150-миллиметровой, то есть её надо будет утеплять (об этом, кстати, следует подумать заранее). Во-вторых, при той же стоимости самого бруса, трудоемкость возведения аен из него заметно повышается: количество укладываемых на стену венцов увеличивается в 1,5 раза, и, следовательно, во столько же раз возрастает число швов, которые придёся конопатить. Причем следует иметь в виду, что конопачение-одна из самых дорогостоящих операций (1 пог. м-от30руб.), и выполняют еёспециалисты высокой квалификации.При выборе бруса не стоит также забывать, что его сечение существенно ограничивает длину стены, не требующей устройства так называемых рёбер жёсткости (перевязок внешней стены с внутренней). Чтобы постройка была прочной и со временем не приобрела бочкообразную форму, для бруса сечением 100 -100 мм перевязки надо устраивать через каждые 4 м (ширина комнаты!), а для бруса 150 ·150 мм-через 6 м.

Технология сборки стен

Стены из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте (об исключениях из этого правила-домах, возводимых по технологии prefabricated houses,-мы рассказывали в № Зза 2006 г.). При сборке применяют два способа соединения углов-"в лапу" и "вобло". Различие между ними заключается в том, что при рубке "в лапу" брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке "в обло"-с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит нетолько от архитектуры здания и личных при-арааий заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если стены впоследствии чем-либо обшиваются и тем более утепляются, то применима только рубка "в лапу".

Сборку стен начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах "в полдерева" независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых "в лапу", используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, "вперевязку с коренным шипом".

Стены первого этажа возводят до высоты 2,4-3 м (она закладывается в проекте). После этого монтируют перекрытия первого этажа и приступают к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусовом-всёзависит от пожеланий будущего владельца. Уплотнители и продольные стыки венцов. На этом вопросе имеет смысл остановиться более подробно. Начнем с того, что горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождём значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса ещёдо сборки следует сделать фаски (от 10x10 до 20x20 мм).

Перекрытия первого этажа опираются на внешние и внутренние несущие стены. В местах их отсутствия балки перекрытий следует усилить. Это достигается путём сращивания нескольких брусьев. Для создания стропильной конструкции используется брус сечением 200 ·50 мм. Препятствующие разъезжанию стропильных ног затяжки делаются сдвоенными.

Если возникло желание утеплить дачный дом так, чтобы в нём можно было жить даже зимой,- нет проблем. Это можно сделать с помощью минерало - ватных утеплителей, которые лучше размещать снаружи- не будет теряться полезная площадь дома. из бревна, можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал- льноджу-товое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5 мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве. Нагели. Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40 см просвер-ливаюттри бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше берёзовый или дубовый) диаметром 3-4см. Подлиней высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмёт. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости. Ещёодин вариант-металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше деревянных. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифлё ной поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счё стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4 см, после чего вбитый гвоздь ещё на 2-3 см утапливается "добойни-ком". В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остаёся в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус. Эта технология позволяет быстро вывести большой дом (от 8 ·8 до 10 ·12 м), имеющий как довольно протяжённые участки стен, так и множество простенков, на единый уровень. С помощью деревянных нагелей это удаёся делать быстро лишь в небольших постройках.

Укладка полов

Полы в дачном доме, даже если он будет использоваться только в летнее время, следует делать двойными, с утеплением-слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. В качестве лаг лучше использовать брус сечением 1 50 · 100 мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70 см. Если лаги перекрывают расстояние более 3 м,то в "пролёте" следует уложить так называемые под-лажники (брус 200 -150 мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут прогибаться.

Обычно для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Ноэтот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы между лагами (похожий вариант создания чернового пола продемонстрирован в № 3 нашего журнала за 2006 г.). Далее в эти карманы помещают слой влагоизоляционного материала (чаще всего пергамина), а на него-слой минераловатного утеплителя (ранее использовались опилки, керамзит и т. п.), который сверху прикрывают паровлагоизоляцией (например, "Изоспан В").Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70 см следует использовать доску толщиной 40 мм, а при шаге 40 см-толщиной 30 мм.

Виниловый сайдинг уже е один десяток лет является одним из самых популярных обивочных материалов .Стены обитые вагонкой под брус выглядят элегантно и даже солидно

Оконные и дверные проёмы обрамляются стойками. Со стороны стены в них сделан продольный паз, в который входят шипы, вырезанные в торцах брусьев. Сайдинг из бетона-недорогой способ придать деревянному дому вид кирпичного. Его монтаж можно проводить круглый год.

Возведение кровли

временную рубероидную кровлю, а на втором этапе заменить её постоянной. Путь второй: в первый год смонтировать только кровельный материал и лежащую под ним влагоизоляцию, а монтаж утеплителя и пароизоляции оставить на будущее. Путь третий: сразу смонтировать весь кровельный "пирог" целиком: паро- и влагоизоляцию, утеплитель и кровельный материал. Третий путь, хотя и требует больших затрат уже на первом этапе строительства, оказывается экономически самым выгодным. Ведь рубероид придётся выбросить. Монтировать утеплитель и пароизоляцию под уже установленной кровлей не всегда удобно, а потому эти работы обойдутся дороже (на 5-20%), да и гарантировать их качество, например, в низких и труднодоступных зонах, будет сложно. В общем, какой из трёх путей выбрать-каждый хозяин будущего дома решает сам.

Установка дверей и окон

Снова придётся выбирать один из двух вариантов: устанавливать ли всё это сразу или подождать начала второго этапа. Лучше пойти по второму пути. В этом случае в проёмах при сборке стен удастся пропустить по два-три целых бруса, благодаря чему сруб будет оседать более равномерно. На этом, хочешь не хочешь, завершится первый этап строительства- брусовый дом должен дать усадку.

Когда начинать второй этап?

Основная усадка стен из бруса происходит в течение первого года после возведения. Окончательно же стены осядут лет через пять, причём в последующие четыре года величина усадки будет на порядок меньше, чем в первый год. Практика показывает, что год выжидать не обязательно. Определить, пора ли переходить ко второму этапу, можно с помощью специального прибора-влагомера, измеряющего влажность древесины на глубине до 50 мм. Как только показатель достигнет 12-15%, можно приступать ко второму этапу.

Утепление дома

Если дом решили утеплить с помощью минераловатных материалов, чтобы жить в нём и зимой, делать это лучше снаружи-и эффективнее и не теряется полезная площадь. Сначала набивают горизонтальные. Первое, что необходимо сделать,- это повторно законопатить щели между венцами. В результате стены дома высотой, например, 8 м могут "вырасти" примерно на 20 см (но это при очень тщательной и качественной работе). В дальнейшем вероятна повторная усадка стен (и если есть возможность, на неёлучше дать определённое время-неделю-две), но она несоизмерима с первичной и особой опасности не представляет. Затем можно приступать к отделочным операциям и монтажу окон и дверей (если они не были установлены на первом этапе). Но осторожно. Оконные и дверные проёлы в бру-совом доме обрамляются вертикальными стойками. Эти стойки позволяют монтировать столярные изделия, не дожидаясь окончания усадки здания, и, кроме того, обеспечивают необходимую жёсткость небольших простенков. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие "шипы" (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проёл окна или двери). Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджуто-вым полотном)-он будет деформироваться по мере усадки стен. При выборе варианта внутренней отделки надо помнить, что брусовый дом всю свою жизнь находится в движении: древесина набирает влагу из воздуха и отдаёт её. И этот процесс невольно накладывает ограничения на способы отделки. Например, лучше не применять гипсокартон-на выровненных и зашпаклёванных стыках при движении постройки не пременно появятся тонкие трещины. Помочь может использование так называемой скользящей обрешёгки. В этом случае в подшиваемых к брусу вертикальных рейках делают удлинённые прорези, в центр которых вкручивают саморезы для крепления рейки к стене (при усадке стены саморез меняет своёположе-ние в прорези, но не вызывает деформации обрешёхи). Однако вероятность деформации даже такой конструкции всёравно существует.

Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, которые закладывают мягким сжимающимся материалом.

Контроль над ходом строительства

Самый надёкный способ присмотреть за возведением долгожданного дома- приезжать на строительную площадку лично, несколько раз в неделю. Но все мы люди занятые... Есть ли другие способы контроля? Сейчас распространилась довольно оригинальная практика. Ведущий строительство прораб фотографирует цифровым аппаратом все этапы работ. При этом особое внимание он уделяет скрытым процессам, то есть тем, качество и факт выполнения которых невозможно или затруднительно проверить после их окончания. Это закладка и вязка арматуры в ленте фундамента, покрытие биовлагозащитным составом деревянных частей дома, обращённых к земле, и т. п. Свои снимки прораб еженедельно привозит в офис фирмы. Во-первых, они фигурируют в отчёте о произведённом объёъме работ. А во-вторых, их помещают на сайт строительной компании, в соответствующую директорию, адрес и пароль доступа к которой сообщают заказчику. Так он сможет контролировать стройку, не выходя из дома, по Интернету.

Бруски, между которыми укладывают маты (или плиты) утеплителя-горизонтальные бруски не дадут им сползать (шаг обрешётки соответствует ширине утеплителя). Например, для монтажа утеплителя слоем в 50 мм используют бруски 50 · 50 мм, для слоя в 100 мм-те же бруски, сплочённые в два ряда. Затем стелют па-ропроницаемую ветроизоляцион-ную плёнку (скажем, "Изоспан А"), которая закрепляется контробрешё"-кой-вертикальными брусками 50 · ·25 или 50 -50 мм. Во-первых,они способны удержать утеплитель от выгибания, во-вторых, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка (шаг контробрешётки определяется материалом обшивки). Таким образом, между ветроизоляцией и утеплителем образуется вентилируемый зазор. Его величина определяется толщиной реек контробрешётки. Какова должна быть толщина утеплителя? Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой приведены теплоизоляционные свойства бру-совых стен без утеплителя и с утеплителем толщиной 50 и 100 мм.

Из таблицы видно, что при толщине стены 150 мм и слое утеплителя 50 мм сопротивление теплопередаче стены немного не дотягивает до требований СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" для средней полосы (3,2 м2·°С/Вт), а при 100 мм утеплителя превышает их. Какже попасть в норматив, если утеплитель выпускают только толщиной 50 и 100 мм? Можно выбрать комбинированный вариант: снаружи проложить слой минерального утеплителя толщиной 50 мм, а изнутри- отражающий утеплитель толщиной 10 мм, например фольгированный "Пенофол" (при отделке помещений его придётся закрыть вагонкой или гипсокартоном). Это позволит не только улучшить теплоизоляционные свойства стены (R0 составит 3,22 м2·°С/Вт), но и организовать пароизоляцию (стыки листов "Пе-нофола" проклеивают специальным скотчем), которая предохранит стены от проникновения влаги, постоянно присутствующей в воздухе жилого помещения.

Первый этаж

1. Крыльцо...........3,6 м²
2. Прихожая.........9,8 м²
3. Техническое
   помещение......5,8 м²
4. Комната...........10,3 м²
5. Гостиная..........21,1 м²
6. Санузел...........5,1 м²
7. Кухня..............11,8 м²
8. Терраса...........8,9 м²